Вариантов получения бонсай может быть только два:
- если вы купили уже
сформированный бонсай, тогда вам остается только продолжать за ним ухаживать,
- и если вы сами
формируете бонсай из подходящего комнатного растения или взятого растения из
природы.
В любом случае для выращивания бонсай подходят только здоровые
растения с сильной и хорошо развитой корневой системой, с четко
оформленной линией ветвей Начинать формирование растения можно с двух или трех
лет. Проводят его весной, когда на деревце появятся почки.
Сначала следует
определить стиль бонсай, который зависит от внешнего вида растения. Иногда
трудности с формированием внешнего вида связаны с тем, что человек плохо
представляет, какие ветви, и в какую сторону начнут расти после обрезки.
Поэтому стоит запомнить одно простое правило: сильнее и активнее растут побеги
из самых верхних почек на побегах. Т.е. на растении в целом верхушка тянется и
кустится быстрее и дерево растет в высоту быстрее, чем в ширину. Тоже касается
и боковых ветвей почки на концах побегах растут активнее, чем нижние. Если
срезать верхнюю почку, то активнее начнет расти, та, что осталась ниже.
Все это обусловлено тем, что внешним почкам и листьям около них
достается больше света. Именно поэтому на побеге активнее развиваются почки,
которые находятся на верхней стороне ветки и растут вверх, а если говорить о
растении в целом, то гуще и быстрее растет сторона, обращенная к свету.
Приступим непосредственно к делу:
1. Сначала осмотрим деревце и удалим все сухие ветки. А так же ветки в нижней части ствола. Выделим на кроне дерева три основные ветки, обычно оставляют те три ветки, вершины которых образуют равносторонний треугольник. Теперь нужно удалить все ветви между выбранными тремя.
2. Если вы хотите выращивать наклонное деревце, то понадобится проволока, довольно мягкая, чтобы ее можно было согнуть руками, но достаточно крепкая, чтобы она не гнулась под тяжестью ветвей и ствола.
3. Теперь нужно освободить верхнюю часть корней от земли и аккуратно наклонить ствол до необходимой степени. Один конец проволоки углубляется и закрепляется в почве у основания ствола с внутренней стороны изгиба. Если дерево будет не просто наклонным, а выполненным в каскадном стиле, значит, ствол будет изогнут достаточно сильно. Крепко держа ствол дерева, обвиваем его проволокой, которая должна прилегать довольно плотно, но, не травмируя и не сдирая кору. Витки должны ложится не слишком не слишком редко, так чтобы согнутый ствол не вылезал из витков. Таким образом ствол обвивается до основания оставленных веток. Чтобы крона наклоненного дерева не висела в низ, как веник, проволока должна поддерживать в нужном направлении и их.
4. Делая виток проволоки вокруг ветки, аккуратно
расправляем тонкие и хрупкие побеги, чтобы не обломать их. Причем, к основной
проволоке придется приматывать еще отрезки проволоки, создавая каркас нужной
формы бонсай. Концы проволоки можно загнуть книзу или надеть на них кусочки
обычного ластика, чтобы они не царапали руки и не повредили растению.
Длина проволоки должна быть, как минимум, в полтора раза больше обматываемого
участка. Угол изгиба проволоки по отношению к линии побега или ствола,
определяет частоту витков – в идеале он должен составлять 45°. Здесь нужно
оговорится, что формируя деревце или кустик с тонкой и нежной корой или с
хрупкими листьями, а так же бонсай с колючими побегами, проволоку не обматывают
вокруг стеблей и ствола, а просто прикладывают к нему и скрепляют или связывают
(шерстяными нитками или отрезками проволоки в обмотке).
5. Загнутое в проволоке деревце должно находиться не
менее 1,5-2 лет. Если снять проволоку раньше, то ствол может вернуться в
исходное положение. Проволока на ветках снимается раньше, чем со ствола – ей
достаточно 6-8 месяцев. Формируя направление тонких и нежных веток использовать
обычную проволоку нельзя, но можно использовать проволоку в оплетке – ту,
которой обычно связывают шнуры бытовой техники и компьютеров.
В некоторых довольно сложных формах бонсай, кроме ствола и ветвей с помощью
проволоки формируется и направление и форма корней, обычно в том случае, если
они причудливо выступают над поверхностью почвы.
6. Когда нужная форма растения достигнута, можно пересаживать его из горшка в плошку. Сначала дренажные отверстия закрываются глиняными черепками, выпуклой стороной вверх. Затем на дно укладывают слой мха или рубленых корней папоротника. Затем небольшой слой приготовленной почвенной смеси.
7. Теперь нужно обрезать корни. Для этого сначала
осматривают корневую систему, определяя здоровые ли корни – здоровые корни
имеют светлый срез (белый или светло желтый). Подрезают поврежденные корни.
Ваша задача так сформировать корневую систему, чтобы она равномерно была
распределена во все стороны. Если корневая система мочковатая, т.е. имеет слабо
выраженный центральный корень и много мелких корешков, то ее просто равномерно
подрезают и разрежают. Если имеется длинный стержневой корень и слабые боковые
побеги, то требуются дополнительные приемы. Сначала обрезается нижняя часть
корня, а остальная формируется. Для этого можно использовать ту же проволоку,
либо проволочные скобки П-образной формы – для растений с мягкими и пластичными
корнями. Корень фиксируется в почве скобкой с края плошки, затем изгибается
горизонтально к центру плошки.
Подготовленное растение надо аккуратно поместить в контейнер,
расправить корни и засыпать почвенную смесь. Если есть вероятность, что ствол
растения не прочно держится в земле и может смещаться и шататься, то требуется
его дополнительная фиксация. С помощью колышка как у обычных комнатных растений
это трудно сделать, т.к. мала глубина плошки, поэтому самый безболезненный
способ – зафиксировать ствол после пересадки тяжелыми камушками.
После пересадки растение осторожно поливают. Растения, у которых удалено много
корней первое время поливают с большой осторожностью, что бы не вызвать
загнивания. Возможно, земля осядет и уплотнится и ее придется досыпать сверху.
Когда земля осядет, она достаточно уплотнится и крепящие деревце камни можно
будет убрать.
Основными приемами,
обеспечивающими придание и сохранение нужной формы миниатюрным деревцам,
являются обрезка и прищипка.
Главное, что нужно знать: обрезка и прищипка приводят не просто к ветвлению, а к росту новых более тонких побегов с мелкими листьями.
Обрезка представляет собой удаление крупных ветвей и побегов, проводят ее ежегодно, обычно в середине или конце зимы. Прежде чем обрезать ветви, нужно представлять конечную форму растения, потому что побеги уже не отрастут на старом месте подобно волосам на голове человека. Настоящее искусство бонсай предполагает долгое созерцание, изучение облика растение, представление его формы. Каждый листочек или веточка заслуживают раздумий «быть или не быть».
Важное правило – цветущие растение обрезают только после окончания цветения, чаще всего это происходит осенью в конце сентября – октябре месяце. Аккуратность во всем, что касается обрезки – остро наточенный и продезинфицированный инструмент – залог здоровья. Места срезов должны подсыхать и зарубцовываться, поэтому лучше всего, если будет приготовлен садовый вар. Тонким слоем его на носят на место среза. Он дезинфицирует и подсушивает, а кроме того место среза остается почти не заметным на коре, что позволяет не портить внешний вид. Если садового вара нет, то место среза можно заклеить медицинским пластырем пока он не зарубцуется.
Подрезка – попросту подравнивание или укорачивание удлиненных побегов, с целью поддержать форму в течение всего периода роста. Прищипку проводят весной, с ростом новых побегов, она позволяет кроне ветвиться, и формировать растение в нужном стиле.
Придание миниатюрной форы растения обеспечивают именно ежегодной прищипкой новых побегов. Частота прищипки и ее целесообразность зависят от вида выращиваемого растения. Для некоторых деревцев достаточно лишь весенней прищипки, для других понадобится неоднократно прищипывать верхушки побегов для придания нужной формы за лето, а то и в течение всего года. Чем чаще обрезают и прищипывают бонсай, тем мельче и гуще образуется крона.
